Банная печь - устройство, материалы, чертежи, изготовление самодельной. Банная печь из металла: актуальность темы Как сделать из финской печи русскую баню

Прежде чем разобраться с вопросом устройства печей для бани, мы сами немало времени провели, изучая эту тему. Поэтому знаем, что люди, которые имеют представление о конструкциях банных печей, обычно не снисходят до того, чтобы объяснить все с азов, а большинство текстов в интернете и вовсе написано теми, кто вообще не в теме.

Прослушать статью

Конструкции печей для бани: общие моменты и различия для разных типов

Итак, что такое печка? Это костер, разведенный внутри емкости. Но горение – это реакция окисления топлива, следовательно, оно не может происходить без кислорода. Поэтому печью мы назовем ту емкость, через которую, по крайне мере временно, при открытых заслонках, движется проточный воздух.

Тяга

Это движение называется «тягой», и оно происходит при наличии входного и выходного отверстий.

Конечно, такое определение страдает неполнотой, ведь оно не распространяется на . В них нагрев происходит за счет прохождения тока через материал с высоким сопротивлением. При этом выделяется теплота.

Но вернемся к печам, где выделение тепла происходит за счет химической реакции. Искусство печника и состоит в том, чтобы умело варьировать количество поступающего воздуха, количество дров в закладке, чтобы добиться их равномерного горения и максимально полного сгорания .

Что будет, если горение еще продолжается, а воздух перекрыт? Вместо диоксида углерода начнет образовываться опасный монооксид – угарный газ . Но зачем перекрывать трубу, если это столь опасно? – Тягу перекрывают, чтобы не выстуживать печку , когда дрова прогорели, потому что вместе с воздухом в трубу улетает и тепло.

Итак, мы знаем о роли воздуха. Давайте посмотрим схему простейшей печи с тягой. Что в ней должно непременно наличествовать? Три вещи:

приточное отверстие (поддувало или дверка топки);
топливник (он же – топка);
выходное отверстие (дымоход).

Первое деление печек можно провести по наличию или отсутствию поддувала : без него они называются «печами с глухим подом». В этом случае воздух подается через открытую дверцу топки. Вот как выглядит в разрезе та и другая:

Каменка

А теперь зададимся вопросом: что есть у всех банных печек , но отсутствует у печей, которыми отапливаются дома? Конечно, это каменка . Емкость, в которой лежат камни, имеется у всех печей в бане, даже у электрических. Сами же камни используются в качестве аккумуляторов – они накапливают тепло. Это нужно для того, чтобы высокая температура в парилке держалась дольше. Другая их функция – создание легкого пара , но в таком качестве они нужны только в русской бане.

Существует две классификации каменок по разным признакам: одна учитывает контакт с огнем в топке, вторая – контакт с воздухом.

Если между топкой и каменкой есть щели, сквозь которые языки пламени лижут камни, то это проточная каменка .

Если преграда глухая, то и каменка называется глухой .

Когда емкость с камнями находится внутри .

Печи бывают либо кирпичные , либо металлические . Другого не дано. Первые считаются очень инерционными – для их нагрева нужны часы, как и для их остывания . Вторые способны раскалиться за полчаса и за это же время успеть перегреть парную. Отличное свойство !

Выбирая конструкцию, вы определяете для себя, насколько инерционным должен быть ее корпус. В вашем распоряжении не только «чистые» варианты: чисто кирпичная, чисто , но и комбинированные . Например, повысить инерционность металлической печки можно либо с помощью внутренней футеровки топливника и каменки, либо с помощью внешнего . Более того – не исключен и вариант с кожухом и футеровкой одновременно).

Важно! Ответьте на вопрос, какое время на растопку печи для вас оптимально – именно оно определяет степень инерционности корпуса.

Дым

Что происходит при сгорании топлива? Выделяется тепло, образуются продукты сгорания – пар, газы и твердые вещества. Последние мы называем сажей, копотью , а все вместе – дымом . В момент выхода из топки эта смесь еще и раскалена до нескольких сот градусов. И если на ее пути не поставить какого-нибудь теплоемкого препятствия , все это тепло банально улетит в трубу, чтобы усилить парниковый эффект на нашей планете.

Впрочем, когда-то давно не только препятствий, но и труб не было. Потому что не из дерева же было их делать! Поэтому первая по способу удаления дыма – бездымоходная, «черная» .

В простейшей версии это груда камней, уложенная сводом над костром . В современном варианте это кирпичный очаг, который удерживает все ту же груду камней от расползания. Но принцип тот же: развел костерок под камнями, дождался прогорания дров, выпустил дым на улицу через или – и можно париться, поливая нагретые камни водой.

Потом появляется дымосборник – сродни кухонной вытяжке – такой же отделенный от печи. Подобный вариант и сегодня можно встретить в бане.

Затем появляется труба дымохода . И если она без затей вставлена в печку (в топливник или каменку – не имеет значения), то такая печка будет называться прямоточной . Тепло тут у печных газов не отбирается, поэтому у нее самый низкий КПД.

Но тепло же жалко, поэтому мысль изобретателей пошла таким путем: а если увеличить путь, который проходит дым внутри печи? Так появилась система дымооборота , где дыму устраивается бег с препятствиями внутри каналов, которые ведут его вверх и вниз, либо по горизонтали вправо и влево. Система отличная для отбора тепла, но со своими недостатками – каналы, особенно горизонтальные, надо регулярно чистить , иначе тяги не будет.

Альтернативой системе дымооборота стала колпаковая печка . В ней нет каналов, она практически не зависит от тяги. Горячие печные газы, покидая топливник, оказываются под колпаком, где активно делятся теплом с массивом печи. Новые порции раскаленных печных газов поднимаются, вытесняя охладившиеся вниз и в трубу.

Однако все сказанное по поводу дымохода в первую очередь относится к кирпичным печкам . Редко встретишь металлическую печку с дымооборотом. Обычно они примитивные – прямоточные, разве что имеют рассекатели пламени. Да и размеры их намного меньше, чем у кирпичных, там и с ходами не разгуляешься, и материала теплоемкого нет – куда тепло отбирать?

Дымоходом печка заканчивается. Остается опциональное – бак или теплообменник , которые также могут указываться на схеме печи для бани. Но об этом лучше рассказать при разборе конкретных конструкций, к которым, собственно, мы и переходим.

Схема печи для бани из кирпича

Из сказанного выше уже вытекало, что принципиальных схем кирпичной печи несколько:

прямоточная;
с дымооборотом;
колпаковая.

Однако каждая допускает множество вариантов реализации. Другими словами, приведенные схемы наглядно демонстрируют характерное, но не исчерпывают возможное.

Устройство печи для бани: прямоточная

Печь из металла с футерованным топливным ядром

Футеровка – это выкладка шамотным или просто огнеупорным кирпичом внутренностей печки. При этом резко увеличивается инерционность, а вместе с ней – и время протопки. Так что, если нужно за полчаса перегреть парилку, футеровка будет лишней.

НО! У нее есть один немаловажный плюс: она увеличивает сроки эксплуатации печи, потому что корпус ее подвергается меньшим температурным нагрузкам. И это помимо того, что такая печь дольше держит тепло.

Мы показываем самую простую схему с футеровкой топки и закрытой каменкой:

Варианты расположения водяного бака на металлической печке

Выше вы уже видели, что бак можно просто поставить сверху печи и все нагреется. Но можно поступить и иначе.

Ниже – схемы совмещения каменки и бака , от самых простеньких, где ведро закапывается в камни или же каменка выводится в отдельную емкость, куда попадают печные газы, а бак при этом стоит прямо над огнем (вода закипит раньше, чем камни нагреются) до вариаций на тему рационального использования верха печи, где можно отделить пространство для бака по горизонтали или вертикали, а можно обогнуть с двух сторон каменку, оставив с одной из противоположных сторон воздушный карман, который, как говорят, способствует теплообмену. Полная информация представлена .

Варианты расположения бака и каменки:

Да, и разумеется, всегда, когда есть необходимость в горячей воде, можно заменить бак на теплообменник того или иного типа . Если вам интересно больше узнать о этом – почитайте .

Металлическая каменка из трубы

На нашем сайте вы можете найти , в котором рассказывается о том, как изготовить подобную каменку. Здесь же мы лишь приведем сами схемы с некоторыми комментариями.

Итак, на выбор владельца есть два варианта печки из трубы:

вертикальный;
горизонтальный.

Обычно берут трубу полуметрового диаметра. На рисунке видно, что трубу можно изнутри футеровать (а можно оставить как есть, тогда она прогорит быстрее). Желтым цветом показан шамот вдоль стенок.

Также владелец волен выбрать печку с глухим подом или поддувалом. О разнице между ними говорилось выше. Но обратите внимание на дверцу печи с глухим подом – чтобы не держать ее открытой в ней просверлены дырочки, которые обеспечивают приток воздуха, если наверху труба не перекрыта шибером. Если же чуточку удлинить за счет поддувала, то тяга будет регулироваться открытием поддувальной дверцы . Тогда отверстия становятся излишни.

Бак для воды показан на обоих рисунках, однако на деле он является опциональным. Некоторые делают пониже, приваривая на боку печи металлический короб с крышкой – это для удобства наливания при отсутствии холодного водоснабжения в бане.

Горизонтальная печка имеет совершенно другую структуру – каменка у нее получается открытая . Это приваренная корзинка для камней – с такой печкой уже хорошего пара не получить.

Да, и на рисунке мы изобразили колосник (под пламенем) узнаваемым, но в реальности его решетка перпендикулярна направлению, которое вы видите здесь.

Бак для воды приваривается к задней стенке печки.

Полезное видео

Не просто схемы, но еще и описание достоинств и недостатков вертикальной и горизонтальной конструкции (не обязательно из трубы). Плюс интересные лайфхаки.

Еще больше схем, еще больше объяснений по их поводу. Однако основной заботой автора ролика является то, чтобы у вас получилась . Так что любителям сауны его можно не смотреть).

Надеемся, что какое-то целостное понимание того, что собой представляет банная печь, вы все-таки получили. Прочее можно узнать только из практики и эксперимента. Удачи вам!

Где купить

Полезные сведения возможно также получить у профессионалов – сотрудников разных типов.

Издавна считалось, а сейчас научно обосновано, что баня - это не только удовольствие, но и отличное профилактическое средство против болезней и старения. Миллионы людей пользуются «щедрым жаром», черпая в нем заряд бодрости и здоровья. В последние годы интерес к баням нисколько не проходит, более того, он ширится, привлекая все новых и новых энтузиастов. Миллионы людей ходят в общественные бани, многие сельские жители и горожане, имеющие дачи, строят свои бани, чтобы пользоваться ими в любое удобное время.

В этой статье рассказывается о том, как построить простую и недорогую баню семейного пользования, которая может действовать как финская с сухим жаром и как парная русская. Такая баня сделана в Подмосковье автором этой статьи.

Многие полагают, что построить баню несложно - в народе имеется множество образцов этого строительства. Однако традиционные постройки не будут отвечать современным требованиям. Скажем, один из распространенных типов бани - бревенчатая избушка - не самый оптимальный вариант. Чтобы зимой по-хорошему разогреть рубленую баню, надо топить ее целый день.

Баня, о которой пойдет речь, отвечает самым взыскательным требованиям и сельского жителя и горожанина, любого заядлого парильщика, избалованного отменной общественной баней.

Вот ее характеристики.

Площадь 14 кв. м с дровником и 10 кв. м без дровника.

Сооружение недорогое. Облицовка снаружи и внутри - маломерный материал: доски - тонкие, узкие, в четверть или в шпунт.

Утеплитель стен, пола и потолка доступен практически каждому - это опилки.

Баня не промерзает, быстро нагревается, отлично держит тепло, не образует конденсата, никогда не сыреет, воздух в ней горячий и сухой.

Печь безопасна в пожарном отношении, из ее трубы не вылетают искры. Баню можно поставить в любом месте усадьбы, в том числе и под одной крышей с домом.

Конструкция печи полностью исключает опасность отравления угарным газом - постоянным коварным спутником сельских бань, отапливаемых дровами.

В баню можно заходить, поддавать воду на каменку и париться, когда температура поднимется до желаемого уровня. Ждать, пока печь полностью протопится и погаснут угли, не нужно.

По мере остывания бани (зимой через 3-4 часа) - для следующего захода - печь легко подтопить, никуда не выходя. Нужная температура восстановится за 10-15 минут. Такого, чтобы на всех желающих не хватило пара, не бывает.

Баня комбинированная - и русская и финская. Чтобы получить пар, воду плещут на каменку, где уложено более 120 килограммов булыжника.

Фундамент - восемь железобетонных столбиков, забитых на глубину промерзания грунта. На таком фундаменте небольшое и легкое сооружение не деформируется. Можно использовать фундамент на песчаной подушке.

Выбор проекта

Размеры бани для индивидуального пользования определяются не столько составом семьи, сколько иными факторами: возможностью быстро натопить, видом топлива и его экономным расходованием, кубатурой помещений, количеством одновременно находящихся в ней, комфортной температурой.

По опыту удобная семейная баня должна иметь 4 помещения: предбанник, мыльную, парную, дровник (при желании пятое помещение - комнату отдыха). Два из них - парная и мыльная, обогреваемые одним источником тепла, достаточны площадью по 4 кв. м. каждое при высоте 205-210 см. При таких размерах в бане могут находиться одновременно 3-4 человека, не испытывая неудобств. Зимой после 2 часов топки температура поднимается в парной до 80° С, в мыльной до 35-40°С. Каменка прогревается настолько, что дает сухой перегретый пар от одного-двух стаканов воды.

Интерьер мыльной комнаты.
Справа - печь, врезанная в плоский лист асбоцемента.
Дверь в парную.

Два других помещения - предбанник и дровник могут быть иных размеров, или, вернее, их соотношение может быть изменено, однако в данном проекте и эти два помещения увязаны с их функциональным назначением. В дровнике укладывается столько дров, сколько необходимо на 8-9 месяцев. Предбанник служит раздевалкой. Летом в нем и так тепло, а зимой достаточно открыть дверь в мыльную, и теплый воздух тут же заполнит предбанник. Температура обоих помещений выравнивается, понижаясь в мыльной всего на 3-4 градуса.

План. 1 - предбанник, 2 - мыльная, 3 - парная, 4 - дровник, 5 - печь, 6 - верхний полок, 7 - нижний полок, 8 - вентиляционное отверстие 15х15 см под потолком (закрывается дверкой).

Фундамент

Сооружение фундамента для легких строений: садового домика, сарая, пристроенной веранды, летней кухни, душевой, кирпичной печи, теплицы, бани т. д.- представляет определенную сложность. Зимой при промерзании, а весной при неравномерном оттаивании почвы фундамент выпучивает, и строения перекашиваются. Причем нередко деформируются строения, стоящие на надежных, глубоко вкопанных кирпичных столбах. Отчего это происходит? Все грунты, кроме песков и камня, при промораживании расширяются, пучатся. Если фундамент смерзся с грунтом, а нагрузка от строения на него невелика, то грунт, расширяясь, поднимается вместе со столбом и разрывает его.

Как добиться того, чтобы не повело малонагруженный фундамент? Рассмотрим два типа надежных фундаментов: традиционный на кирпичных столбах и менее распространенный на забивных железобетонных столбиках.

Первый - на кирпичных столбах. Ямы для них надо копать с небольшими обратными откосами на глубину промерзания для данной местности. Выложив столб, тщательно затереть его поверхность раствором, затем обернуть рубероидом, а пазухи засыпать песком с трамбованием.

При вспучивании грунт будет отрываться от столба и скользить по песчаной прослойке и рубероиду. Этот фундамент пригоден для садовых и усадебных домов и им подобных строений.

Второй тип фундамента, рекомендуемый для легких строений, доступен практически каждому. Небольшие железобетонные столбики 80х100х2000 мм (это оптимальные размеры) забиваются на глубину 1,7-1,8 м. Один столбик в глинистых грунтах (разумеется, кроме трясины и плывунов) несет нагрузку не менее 500 кг. Примерно такое же усилие нужно для того, чтобы выдернуть его из грунта. Потому-то он не выпучивается даже без нагрузки.

Такие железобетонные столбики, необходимые в каждом хозяйстве для заборов и как фундаменты для малого строительства, можно сделать самому. На изготовление одного столбика уходит примерно два часа времени и минимум материалов.

Столбики формуются в опалубке из четырех хорошо остроганных и отфугованных досок длиной 2 м. Средняя доска пришивается к нижней гвоздями наглухо, а боковые желательно сделать откидными на петлях. Торцы опалубки делаются съемными или откидными.

Каркасы для столбиков выполняются из проволоки диаметром 4-6 мм, а хомуты - из проволоки 2 мм. Как видно из рисунка, усики у хомутов направлены влево и вправо. Каркас на них будет стоять в опалубке как на ножках, обеспечивая равномерный защитный слой бетона. Продольные стержни привязываются к хомутам вязальной проволокой. Проволоку для продольной арматуры нетрудно найти в отходах, вполне сгодятся пружины от старых матрацев, если их отжечь и выправить. Хомуты делать лучше всего по шаблону, забив в доску 4 гвоздя.

Кирпичный столб, разорванный вспучившимся грунтом (А). В яме с контруклонами и песчаной забивкой грунт при промораживании отрывается от столба (Б). Железобетонный столбик в яме с контруклонами (В). 1 - глинистый грунт, 2 - утрамбованный песок, 3 - рубероид, 4 - вспученный глинистый грунт.

Опалубка для изготовления пары железобетонных столбиков (передний торец показан незакрытым) и проволочный каркас. На рис. В показана верхняя часть столбика с фасками.

Для приготовления бетонной смеси на два столбика потребуется щебня крупностью 10-20 мм - 35 кг, песка - 25 кг, цемента (свежего) - 6-7 кг, воды 4,5-5 л. Сухие щебень и песок, пересыпанные цементом, тщательно перемешиваются в корыте сначала насухо, а затем с добавлением воды. Пластичная бетонная смесь, но ни в коем случае не текучая, укладывается в опалубку и уплотняется постукиванием по опалубке. Через 2-3 дня изделия можно вынуть из опалубки, а через 2-3 недели бетон наберет необходимую прочность.

А теперь три «маленькие хитрости».

Первая. Чтобы получить хорошее железобетонное изделие, опалубку изнутри хорошенько промазывают отработанным машинным маслом, иначе при твердении бетона на нем образуются продольные трещины.

Вторая. С одного торца в опалубке надо пришить деревянные реечки-угольники 10х10 мм, чтобы получить фаски на торце столбика, как показано на рис. В. Такой столбик при забивке никогда не разрушится и будет служить неограниченно долго, где бы он ни был применен - в фундаменте или в ограде.

Третья «хитрость» касается забивки столбика в грунт. Надо сначала выкопать или высверлить ямку глубиной 80-90 см и сделать в ней обратные откосы. Затем деревянной «бабой» весом около 20-30 кг забить (лучше вдвоем) столбик до проектной отметки. Пазухи засыпать утрамбованным песком. Когда все столбики забиты под отметку, устанавливайте на них обвязочные брусья, сделав в них углубления под торцы столбиков на 10-15 мм.

Каркас и стены

Наиболее экономичная и легкая баня - каркасно-засыпная. Эти два слова - каркас и засыпка - определяют сущность строения.

Каркас выполняется из деревянных стоек, установленных через 500-520 мм строго по отвесу (см. рис.). Врезать стойки в обвязочные брусья в шип не обязательно, достаточно пришить их гвоздями. Стоять они будут надежно, так как с обеих сторон закреплены досками. Аккуратный и красивый вид постройки закладывается уже с каркаса, поэтому все детали и особенно стойки должны быть ровными, одинаковой толщины, например, 40х80, 50х80, 60х80 мм и т. д., то есть ширина может меняться, но толщина остается постоянной. 80 мм - оптимальная толщина слоя утеплителя при использовании опилок или минеральной ваты.

Каркас бани: вид слева и со стороны входа.

Нижние обвязочные брусья по фундаменту берутся той же толщины при высоте 120 мм. Одинаковая толщина стоек и обвязки упрощает облицовку каркаса и теплоизоляцию. Верхняя обвязка также должна быть одной толщины со стойками, высота ее достаточна всего 30-40 мм, так как она подпирается многими стойками.

Массивность каркаса только усложняет работу, но никак не влияет ни на прочность, ни на долговечность. Каркас, связанный досками с обеих сторон, имеет многократный запас прочности.

Особо стоит упомянуть о подкосах, воспринимающих ветровую нагрузку. Эти детали той же толщины, что и стойки, должны быть подогнаны враспор с высокой точностью и хорошо закреплены крупными гвоздями. По каждой стороне достаточно двух подкосов.

Собранный каркас, да еще под крышей, уже заметная часть работы. Обшивку его надо начинать снаружи. Вначале на стойки набивают полотнища рубероида по всей поверхности стены. Сухие доски, в четверть, толщиной 18-20 мм и шириной 80-100 мм (не больше, иначе они рассыхаются с большими щелями) пришивают поверх рубероида. Этот несложный прием прекрасно предохраняет стены от продувания.

Для внутренней отделки берутся доски шириной 55-65 мм с четвертью в 8 мм. Это диктуется не столько эстетическими соображениями, сколько условиями переменной влажности и температуры, в которых будет работать внутренняя облицовка. Следует заметить, что отборные узкие, тщательно остроганные и отфугованные доски, обязательно со снятыми фасками делают потолок и стены очень нарядными.

Расположение досок на внутренних плоскостях стен может быть вертикальное или горизонтальное. Вертикальную обшивку делают, если стены утепляются минеральной ватой и если в распоряжении имеется длинномерный материал. При утеплении опилками доски приходится располагать горизонтально, так как опилки засыпаются по ходу облицовочных работ.

Для того чтобы обеспечить пароизоляцию утеплителя, теряющего свои свойства при насыщении влагой, под внутреннюю обшивку из досок нужно подложить воздухонепроницаемый материал. Следует помнить, что в стенах и в потолке парной никакие пахучие материалы применять не рекомендуется. Наиболее подходящей будет плотная бумага или полиэтиленовая пленка.

В мыльной, где температура ниже, изоляцию можно выполнять из рубероида или пергамина.

И еще одна тонкость. Как сделать стены плотными, без щелей? Для этого доски сначала пришивают без изоляции небольшими гвоздями, не добивая их до конца. Через 2-3 недели, когда доски подсохнут и дадут усадку, их нумеруют, снимают и пришивают уже по изоляции, причем снова не забивают гвозди до конца. После нескольких топок бани доски опять дадут усадку и даже более значительную, чем в первый раз. Осаживая последовательно одну за другой, их только после этого прибивают окончательно.

Опилки или минеральная вата перед закладкой должны быть хорошо высушены, ибо влажный утеплитель, замурованный в стене, практически никогда не просохнет. Опилки утрамбовывают весьма плотно, а минеральная вата должна быть той же плотности, что и в рулонах.

Полы

Казалось бы, что может быть проще - настелить восемь квадратных метров полов? Не будем спешить с ответом, ведь полы в бане находятся в самых тяжелых условиях эксплуатации. С одной стороны, повышенная влажность, вода течет ручьями, а с другой - перепад температуры зимой в пределах 100 градусов.

В индивидуальной бане наиболее простым, недорогим и комфортным можно считать пол деревянный. А его долговечность зависит не только от конструкции, но и от тщательности исполнения.

В мыльной утепленный пол, да еще непромокающий выполнить весьма сложно. Обильная вода всегда найдет щелочку и намочит утеплитель. А в парной, наоборот, утепленный пол необходим, иначе высокая температура долго не удержится.

Как же сделать полы и стыки стен долговечными? Для этого лаги пола надо не укладывать по традиции на обвязочные брусья, а подвешивать их на стальных хомутах или на болтах. Этот простой прием позволяет предохранить от загнивания и обвязочные брусья и лаги, так как их легко изолировать. Вода не будет попадать на них, а если и попадет, то скоро высохнет: эти детали находятся снаружи, открытыми.

Лаги из бруса 100х120 мм подвешиваются через полметра, то есть через такие же интервалы, как потолочные брусья и стойки каркаса. Чтобы пол в парной и мыльной был на одном уровне, на лаги в мыльной набиваются бруски той же высоты, на какую будет приподнят пол в парной.

Конструкция пола в парной комнате. 1 - дощатый пол, 2 - выравнивающий брусок 5 - 35х40 мм; 3 - гидроизоляция (пергамин, полиэтиленовая пленка), 4 - утеплитель, 5 - брусок по уклону 80-110х40 мм, 6 - рубероид, 7 - черный пол, 8 - лага, 9 - щель в черном полу, 10 - хомут.

Примыкание пола к стене мыльной комнаты. 1 - линолеум, 2 - дощатый пол, 3 - брусок по уклону 20-60x40 мм, 4 - гидроизоляция (рубероид), 5 - лага, 6 - хомут, 7 - гидроизоляция.

Пол в мыльной настилается из досок шириной 80-100 мм, толщиной 25-30 мм с уклоном 40-45 мм к центру комнаты, затем дощатый пол накрывается безосновным линолеумом, желательно цельным полотном, которое крепится плинтусами по контуру. В центре пола просверливают сливное отверстие диаметром 20 мм. Пол готов - долговечно, тепло, чисто и совершенно нескользко.

Если, несмотря на старания, пол в мыльной окажется все же холодным, то под линолеум можно настелить оргалит или картон, тонкий поролон, фанеру или на худой конец мешковину и накрыть рубероидом. Нелишне напомнить, что доски для пола мыльной должны быть сухими, шпунтованными и подогнаны плотно. Красить пол не рекомендуется.

Пол в парной выполняется двойным, утепленным, как стены и потолок. По черному полу обязательно укладывается рубероид. По середине комнаты в черном полу оставляется щель шириной 2-3 мм, чтобы в нее просунуть две полосы пергамина или фольгоизола - гидроизоляцию по утеплителю, по которой стечет в щель случайно попавшая под пол вода.

По черному полу над лагами пришивают опорные бруски высотой 80-110 мм (на высоту утепления) с уклоном 30 мм к середине. Пространство между брусками засыпается опилками или заполняется минеральной ватой и накрывается фольгоизолом (отменный кровельный материал) или пергамином. Рубероид не рекомендуется, так как при высокой температуре он будет издавать запах битума.

Чтобы пол в парной был горизонтальным, опорные бруски выравнивают рейками, по которым настилают доски. Пол в парной, как и облицовка на стенах и потолке, может дать большую усадку, появятся щели до 10 мм, поэтому пришивать доски крупными гвоздями вначале не следует. И еще: лаги и обвязочные брусья красить не рекомендуется, они могут загнить от внутренней, содержащейся в древесине влаги.

Несколько слов о том, куда отвести сточную воду, которой в каждой «бане» бывает много, особенно если мыльная оборудована душем. Можно воспользоваться простейшим дедовским способом, весьма надежным: выкопанная под полом мыльной яма размером 80х80х80 см, укрепленная шифером, воспринимает всю воду и зимой и летом даже при глинистой почве.

Потолок

Каркас поверху в поперечном направлении скрепляется брусьями, которые одновременно служат потолочными балками. Брусья размером 80х120 мм устанавливаются так же, как и стойки каркаса, через полметра. По ним устраиваются стропила меньшего сечения.

Потолок, так же как и стены, вначале прибивают мелкими гвоздями, а потом сплачивают. На доски потолка насыпают опилки слоем 100 мм, плотно утрамбовывают их и накрывают рубероидом. Толь, материал очень пахучий, нигде применять не рекомендуется, даже снаружи - запах дегтя длительное время не выветривается. Разумеется, в чердачное пространство не должен задувать снег, иначе утеплитель будет замочен.

Двери

Двери бани выполняются в том же стиле, что и стены,- обшитые строганой доской. Дверь в мыльную утепляется минеральной ватой или войлоком по пароизоляции. Дверь в парную достаточно выполнить воздухонепроницаемой без утепления, но обязательно с окном в верхней части размером примерно 200х400 мм. Тогда парная не будет казаться камерой, а станет комнатой. Две остальные двери - входная и в дровник - также неутепленные.

Простыми и надежными получаются двери из фанерного листа толщиной 3-4 мм, обшитого с обеих сторон вертикальными рейками. Окантовка по контуру выполняется из той же рейки. Такие двери никогда не коробятся, не перекашиваются, отлично несут нагрузку от собственного веса.

Оптимальные размеры внутренних дверей для бани приняты порядка 600х1800 мм, входной двери - 700х1800 мм.

Печь

В начале статьи были перечислены особенности бани, обусловленные конструкцией безугарной печи. Сваривается печь из листовой стали толщиной 3-5 мм. В ней имеются два дымохода: основной для топки печи и нагрева каменки и дополнительный для выпуска дыма и угарного газа, когда баня уже готова, а дрова еще не прогорели.

Для удобства перевозки и монтажа печь состоит из трех отдельных частей: топки, каменки и трубы.

На переднем выступе печи со стороны мыльной комнаты устанавливается съемный бак для горячей воды емкостью 50 литров. Во время топки за 1,5-2 часа вода нагревается почти до кипения.

Противопожарные мероприятия

Печь, как видно на плане бани, приходится ставить не далее чем в 25 см от стены. Чтобы уменьшить нагрев стены, внутренняя поверхность топки, обращенная к стене, выкладывается кирпичом на ребро. Это не позволяет печи с этой стороны раскаляться докрасна. Кроме того, с зазором в 5 см вдоль стены устанавливается плоский асбоцементный лист (можно алюминиевый или стальной) на всю высоту печи.

Разделительная перегородка между парной и мыльной вокруг печи, как показано на рисунке интерьера, выполняется из тех же несгораемых материалов.

Пол под печью легко защищается кирпичами, уложенными плашмя по прокладкам высотой 2-3 см. Перед топкой набивают лист из жести размером 60х60 см.

Потолок в месте прохода трубы защищается так: в нем прорезают отверстие диаметром на 40 мм больше диаметра трубы. В утеплителе устанавливают короб и забивают его минеральной ватой. Снизу отверстие в потолке закрывается стальным листом.

В первое время надо внимательно следить за нагревом стен и потолка и принять дополнительные меры предосторожности, если температура деревянной облицовки сильно повышается.

Решая вопрос отопления для дачи, на современном рынке можно найти множество вариантов.

Финская дровяная печь для дачи

И, несмотря на то, что новые технологии с каждым годом все больше совершенствуются, многие по-прежнему отдают предпочтение старым добрым дровяным печам.

Сегодня это не просто отопительный прибор, но и особый элемент декора, который позволяет придать общей стилистике дома некую «изюминку» и аутентичность.

Среди огромного выбора отопительных приборов, представленных на отечественном рынке, значительную долю занимают финские печи.

Финская печь для дачи – это разумное, компактное и эффективное решение, которое позволяет быстро прогреть помещение и длительное время поддерживать необходимую температуру. В чем особенность конструкции, и по каким характеристикам нужно выбирать финскую печь для дачи – мы и поговорим в этой статье.

Для России финская конструкция печи является наиболее подходящей именно из-за схожести климата. В странах Северной Скандинавии к вопросу отопления подходят особо тщательно, поэтому выбирая отопительный прибор от финских производителей, можно быть уверенным в его высоком качестве и эффективности. Кроме эффективного отопления помещения, финны уделяют внимание и степени влажности воздуха, ведь от этого зависит комфортное пребывание в доме и здоровье людей.

Принцип действия обычной русской каменной печи и «финки» практически идентичен. Обогрев помещения происходит за счет нагревания корпуса каменной конструкции вследствие сгорания дров.

Для изготовления отопительных приборов на твердом топливе, многие финские производители применяют в основном жаропрочную сталь с толстыми стенками. Это позволяет мгновенно прогреть помещение и надолго сохранить тепло. Не малую роль финские компании уделяют и дизайну. Компактность и эргономичность приборов позволяет использовать их даже в небольших комнатах, органично вписывая в современный дизайн дома.

Безопасность прибора обеспечивает закрывающаяся дверца из огнеупорного чугуна или жаростойкого стекла. Это предотвращает выпадение углей, искр и позволяет любоваться красивым мерцанием огня в печи.

Конструкция и особенности скандинавской печи

Конструкция финской печи состоит из четырех основных элементов:

Дымоход.
Топливник.
Футеровка.
Каменка.
Поддувало (зольник).

Принцип действия не сильно отличается от обычной дровяной печи. В топливник закладываются дрова.

Зольник (или поддувало) представляет собой небольшую камеру, в которой собирается зола. Дымоход обеспечивает вывод продуктов горения из помещения, а футеровка представляет собой огнеупорную оболочку из камня или стали, которая позволяет аккумулировать тепло. Футировке в этой конструкции отводится особая роль. Именно она призвана обеспечивать аккумулирование тепла и защиту прибора от механических и химических повреждений.

Особенностью конструкции скандинавской печи можно назвать также и канал сгорания. В приборе предусмотрены два каналы, которые не связаны между собой. Это позволяет увеличить скорость прогрева помещения, повышая экономичность расхода твердого топлива.

Зольник обеспечен выдвижной конструкцией и дверцей, что позволяет производить регулярную чистку прибора. Дверца также помогает регулировать тягу, создавая необходимую циркуляцию воздуха.

Каменка бывает в финских печах двух видов: открытой и закрытой конструкции и, в зависимости от модели, способна вмещать от 20 до 100 кг топлива.

Отличительной особенностью такой печи является отсутствие водяного контура. Помещение прогревается за счет тепловой конвекции. Забор холодного воздуха происходит от пола, а дальше, нагреваясь, воздух поднимается вверх. Таким образом, происходит естественная циркуляция холодных и горячих потоков воздуха в помещении. Для передачи тепла в помещение, в финской печи предусмотрены специальные воздушные каналы, через которые тепло поступает из топливника в комнату.

Преимущества скандинавской печи

равномерный прогрев воздуха;
безопасность;
простота конструкции;
высокая скорость прогрева;
великолепный внешний вид;
длительный срок эксплуатации;
применение древесины в качестве основного вида топлива;
экономичность расхода топлива;
экологичность;
поддержание необходимой влажности в помещении.

Именно на экологичности хотелось бы сделать особый акцент, так как финны большое внимание уделяют экологии в стране. Производя отопительные приборы, они добиваются максимального снижения выброса вредных веществ в процессе сгорания дров. Кроме того, твердое топливо, используемое в таких печах, не несет никакой угрозы здоровью человека, что никак не скажешь про дизельные или газовые отопительные приборы.

Именно выбор сырья для печи обуславливает и экономичность прибора. Финны очень рачительно подходят к вопросу отопления, поэтому инженеры большую роль отводят сохранению тепла внутри конструкции при тлеющих дровах.

Впрочем, безопасности финны уделяют не меньшее внимание. Учитывая то, что такие дровяные приборы в основном приобретаются для деревянных загородных домов, дач и бань, производители максимально повышают пожаробезопасность конструкций. Это достигается за счет прокладывания керамического шнура между всеми соединениями прибора. Это, в свою очередь, повышает герметичность печи и позволяет как можно дольше сохранять тепловую энергию.

Еще одним преимуществом таких конструкций можно назвать универсальность деталей. Если какой-либо элемент или деталь со временем выйдет из строя, ее всегда можно заказать и установить отдельно. Для многих моделей подходят детали других производителей, поэтому поломка и замена деталей не станет слишком большой проблемой в будущем.

Несмотря на все плюсы финских отопительных твердотопливных приборов, есть и несколько минусов, о которых вы должны знать перед покупкой. Недостатком таких печей является их длительный прогрев и необходимость обустройства прочного фундамента. Ну и, конечно, не лишним будет сказать про цену вопроса. Ведь у отечественных производителей можно встретить качественные надежные аналоги с гораздо меньшей стоимостью.

Как правильно выбрать финскую печь для дачи

Широкий модельный ряд финских производителей, представленный на отечественном рынке, позволяет выбрать дровяную печь не только для отопления дачи, но и для приготовления пищи, нагрева воды, да и просто любованием огнем. Чтобы вам было проще определиться с покупкой финской печи для своего загородного дома, мы предлагаем ознакомиться с основными критериями выбора.

Мощность.

Выбор этого критерия обуславливается общее кубатурой помещения. Для этого производим нехитрые математические подсчеты: умножаем площадь комнаты на высоту потолков. Кроме этого, заложите «запас» на теплоизоляционность дома. Ведь чем хуже он утеплен, тем мощнее вам понадобится прибор. Учитывайте, что каждый дверной проем и окно увеличивает тепло потери на 100Ватт. Если дача располагается в климатическом поясе с суровой зимой, то умножьте полученный показатель на 1,5- 2 единицы.

Время работы в режиме поддержания температуры. Обратите внимание на материал, из которого изготовлен корпус изделия. Именно от этого фактора зависит данный параметр. Стандартно, твердое топливо необходимо добавлять в топку каждые 8-10 часов. Но некоторые модели, облицованные вулканическим камнем, могут сохранять тепло в течение 20-24 часов. Сегодня можно встретить в продаже отопительные приборы на дровах длительного горения. Такие модели оснащены огнеупорной стеклянной дверцей, которая обеспечивает максимальную герметичность. За счет того, что кислород не поступает в топку, значительно повышается интенсивность горения пламени.

Размер. Одним из основных критериев выбора финской печи для дачи здесь будет являться ширина топливника. Диаметр отопительного прибора с мощностью в 100ккал/час должен быть не менее 12 см. Максимально допустимый уровень составляет 50 см.
Дополнительные конструкции.

Все зависит от того, с какой целью вы приобретаете печь для дачи. Если вы хотите ограничить ее функциональность только лишь обогревом, то вам будет достаточно простых моделей, оснащенных одной топкой. Если же предполагается более широкое функциональное использование, то можно присмотреться к моделям с плоской варочной поверхностью, которая располагается в верхней части печи.

Некоторые модели идут с водонагревательным баком, который устанавливается прямо в корпусе печи. А можно поискать модель с навесным типом устройства, которое монтируется на дымоходе.

Внешний вид. Если чугун и сталь вам не по нраву, то можно выбрать печи, корпус которых изготовлен из талькомагнезитного сланца. Этот камень традиционно использовался в качестве строительного материала у скандинавских народов, благодаря своим уникальным свойствам. Это разновидность каменной облицовки, которая не только отличается великолепным внешним видом, но и не нагревается свыше 70 градусов. Это значительно повышает комфорт использования и безопасность в доме. Талькомагнезит проводит тепло в 10 раз быстрее шамотного кирпича или керамики, а значит при гораздо меньших габаритах печи, она будет быстрее прогревать помещение.

Еще одним природным материалом, который финские производители стали использовать в твердотопливных печах, является талькохлорит. Он обладает высокой устойчивостью к температуре, выдерживая до 16 тысяч 0 С. Печи, изготовленные из талькохлорита способны нагреваться всего за 2 часа, при этом они продолжают отдавать тепло комнате еще в течение суток после отключения. Единственный нюанс – эффективность прибора из такого материала во многом зависит от его размеров. Чтобы добиться высокой эффективности тепло обеспечения, производители выпускают модели больших размеров, что существенно влияют на их цену.

Производитель. На российском рынке представлено огромное разнообразие дровяных отопительных приборов из Финляндии. Все они отличаются не только по цене, дизайну, но и по техническим характеристикам.

Обзор наиболее популярных производителей финских печей

Давайте кратко рассмотрим особенности наиболее финских популярных производителей.

Компания Kastor (Кастор)

Особенностью этого производителя является выпуск печей из жаростойкой стали толщиной в 5-8 мм. Популярность фирмы Kastor на российском рынке обусловлена очень высоким КПД. Этот показатель достигает 70%, что гораздо выше, чем у других производителей этой же ценовой категории. Все модели «касторовских» печей покрыты огнеупорной краской, что значительно продлевает срок службы, а дверцы производитель изготавливает из огнеупорного стекла, которое выдерживает температуру до 800 0 С. Экономическую целесообразность прибору, обеспечивает система полного сжигания топлива. А запатентованная фирмой Kastor система воздухообмена значительно повышает эффективность прогрева помещения.

За безопасность эксплуатации здесь отвечает специальная система защиты от ожогов в виде ограждения. А продуманная система вентиляции позволяет быстро прогреть помещение. Средний ценовой диапазон данного финского производителя составляет 25-35 тыс. рублей, но может и существенно варьироваться в зависимости от размеров и дизайна прибора.

Компания HARVIA (Харвиа)

Этот финский производитель ничуть не уступает по популярности компании Кастор и у многих россиян давно уже бренд «HARVIA» ассоциируется с надежностью и долговечностью. Основным материалом для производства отопительных приборов компания выбирает нержавеющую сталь высокого класса, а особенностью конструкции является выносная топка.

Такие печи очень быстро и эффективно прогревают комнату, легко чистятся и не загрязняют окружающую среду. Все модели имеют огнеупорную чугунную дверцу и корпус, окрашенный огнестойкой краской.

Особенностью конструкции этой компании отличается наличие двух отопительных независимых каналов во всех моделях. Такой подход позволяет увеличить скорость прогрев комнаты, что существенно экономит топлива. Печи Нарвиа – отличный выбор не только для обогрева дачи, но и для бани.

Купить финскую печь этого бренда в России можно в среднем за 25-40 тысяч рублей.

Компания Narvi (Нарви)

Особенностью этого производителя является низкий расход топлива. Достаточно всего двух закладок дров и не более 60-70 минут, чтобы разогреть большую комнату до 80 градусов по Цельсию.

На российском рынке сегодня можно встретить более 30 моделей от этой компании с длинной и короткой топкой. Независимо от дизайна и размеров, все печи Нарви отличает высокая надежность, экономичный расход топлива и длительная эксплуатация.

Средний ценовой диапазон данного финского производителя составляет 12-20 тыс. рублей.

Фирма Helo (Хело)

Отопительные приборы этого бренда отличаются ценовой доступностью, что никак не сказывается на их высоком качестве. Низкая цена обусловлена простым дизайном. Такой вариант идеально подходит для дачи, бани, небольшого загородного дома.

Что касается технических характеристик, то печи Helo отличаются отличной производительностью, способны за 1,5-2 часа прогревать большое помещение и длительное время сохранять тепло. На российском рынке представлен большой ассортимент этой марки, что позволит без труда выбрать подходящий агрегат.

Компания Tulikivi (Туликиви)

Печь Tulikivi

Это один из самых известных мировых производителей по производству финских печей. Особенностью этой компании является производство печей из натурального камня. В основном это талькомагнезит (камень вулканического происхождения).

Компания предлагает два варианта обработки камня: шлифовочный и колотый, что позволяет подобрать необходимую модель по дизайну и удачно вписать ее в стиль интерьера.

Как установить и подключить финскую печь к дымоходу

Подключение печи к дымоходу в доме выполняется по стандартной схеме. Если в доме уже предусмотрена система отвода продуктов горения, то финскую печь к нему подключить не вызовет трудностей. Если же необходимо монтировать дымоход под приобретенную печь, то выполнить его можно из сэндвич труб. Четкое соблюдение правил установки гарантирует безопасность и эффективность дальнейшего использования скандинавской печи.

Правила монтажа конструкции во многом определяет модель печи. Поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем приступите к установке.
Руководствуйтесь правилами СНиП 2.04.05-91, которые четко регламентируют пожарную безопасность в помещении при установке твердотопливных приборов.
Монтируйте конструкцию печи только на ровную поверхность.

Определяемся с местом размещения. Если в доме уже выполнен дымоход, то место, конечно, задано. В случае нового обустройства отопительной системы, вы можете выбрать любое место для размещения печи. Выбор во многом зависит от системы газоотвода (вы должны учитывать особенность постройки дома, перекрытия и кровлю).

Если основной задачей печи будет являться обогрев помещения, то рекомендуется размещать ее по центру комнаты. Если же вы выбираете модель с дополнительными параметрами (варочная поверхность и т.д.), то целесообразно будет установить печку в углу комнаты. Идеальным вариантом считается расположение отопительного прибора у противоположной от входа стены. Есть вариант установить печь в одном помещении, а топку вывести через стену в другое. Но это очень длительный, трудоемкий процесс, требующий квалификации.

Обустройство фундамента под печь. Учитывая весьма тяжелый вес конструкции, нужно тщательно подготовить основание. Пол под печью выкладываем шамотным огнеупорным кирпичом или керамической плиткой. Обязательно проверьте строительным уровнем наклон пола. Он должен быть идеальным.

Отличным решением для обустройства фундамента на деревянной даче служит подиум из керамической плитки. Огнеупорное основание должно выступать за габариты печи минимум на 10 см со всех сторон. Для этого возьмите шамотный кирпич (количество зависит от габаритов самой печи) и выложите ровным рядом в один слой. Используйте обычный цементный раствор для соединения кирпичей. После высыхания, клеем нанесите плитку. Такой вариант позволит приподнять печь над общим уровнем пола, повышая меры пожаробезопасности и создать декоративное зонирование этой части.

На фундамент можно уложить любое несгораемое покрытие. Для этой цели подойдет металлический лист, закаленное стекло, керамика.

Четко выдерживаем параметры пожаробезопасности: расстояние от стены до печи должно быть не менее 125 см. От потолка до верхней части отопительного прибора – от 120 см. Дополнительно учитывайте материал, из которого выполнены стены в доме. Для деревянных перекрытий установлены более строгие нормы и расстояния. Дополнительно между печью и ближайшей стеной устанавливается лист из негорючего материала (суперизола). Если вы хотите перестраховаться и еще больше усилить пожаробезопасность в доме, то можно обустроить керамический фартук вокруг печи. Тем более огромный выбор материалов на рынке поможет вам это сделать красиво, гармонично вписав такую деталь в общую стилистику помещения.

Между задней стороной конструкции и стеной устанавливает теплоотражающий экран. Сначала на стену крепятся листы из жаростойкого материала, а после сверху все облицовывается керамической плиткой. Если же вы хотите сохранить первозданность деревянной стены и не использовать керамическую плитку, тогда можно закрыть теплоотражающий экран листом из ОСП. После его установки, необходимо нанести теплоизоляционный материал. Для приклеивания плитки к стене берите только термостойкий клей.

Установка печи на фундамент. Проверьте уровнем наклон печи перед подключением к системе.

После того, как конструкция установлена на подиум, необходимо начать ее соединение с дымоходом. Если система газоотвода уже изначально была в доме, то вашей задачей сейчас будет правильное соединение патрубка печи с конструкцией дымохода. Здесь большое внимание необходимо уделить герметизации всех соединений. В противном случае, дым от горения пойдет в дом.

Первым элементов конструкции будет служить одно стенная труба (даже если в качестве материала для всего дымохода у вас выбраны сэндвич трубы). Дело в том, что при выходе из печи максимальная температура расплавит утеплитесь внутри двойного контура сэндвича, спрессовав его в монолитный материал.

Важно! Учитывайте, что первая деталь дымоходной конструкции монтируется без утеплителя. В противном случае, он расплавится при длительном горении.
Соединяя конструкцию печи с дымоходом, учитываете пожарные нормы. Расстояние между трубой и стеной дома не должно быть меньше 25 см.

Если же обустройство печи и дымохода в доме происходит впервые, то монтаж дымохода лучше производить уже после покупки самого отопительного прибора. Дело в том, что длина, диаметр труб и т.д. зачастую зависит от мощности прибора.

Вывод дымохода (через кровлю или через стену) зависит от особенностей планировки дома и расположения печи. Сэндвич конструкция продается в уже готовом виде. Ее останется только правильно собрать воедино, дополнив переходниками, тройниками и разветвителями.

В этой статье мы подробно описали лишь один из возможных вариантов монтажа финской печи на даче. А чтобы вам было проще подобрать оптимальную модель и установить ее в доме, предлагаем ознакомиться с видео.

Видео. Финский способ отопления дома

Видео. Скандинавские печи. Выбор и установка

Обыкновенная финская печь, как известно, состоит из большого топливника, во всю длину между внешними стенками площади печи, закрываемая сводом, с отверстием в задней его части, называемым хайлом. Через него продукты горения переходят из топливника в дымообороты (колодцы), устраиваемые над сводом в числе от 4 до 8, по величине печи. В печи теплота удерживается вьюшкой, помещённой вверху последнего перед дымовой трубой оборота.
Подробности устройства обыкновенных финских печей более или менее известны каждому печнику.

Безопасность финской печи

Заботясь только о сохранении тепла на целые сутки, мы нередко подвергаемся угару, оставляя в печи в раскаленном состоянии угли, до следующего дня. Но это не может быть безвредным для здоровья, потому-что для поддержания угля в раскаленном состоянии необходим кислород, а соединение с ним углерода образует его окись — газ весьма вредный. Далее, для более быстрого нагревания комнатного воздуха, по недоступности его к внутренней, более нагретой массе печи, мы не редко открываем душник или трубную дверцу. Так- как в последних дымооборотах сажа не выгорает, то легкие её частицы золы выносятся в комнату и коптят потолки и занавески. Входя со свежего
воздуха в комнату, мы тогда только чувствуем запах, когда трубу закроют с плохо прогоревшими углями. Приезжающие к нам из теплых стран плохо переносят наш зимний комнатный воздух в первое время их приезда.

Много теряется теплоты, развиваемой горючим материалом, от плохого устройства:
а) Топливника, несоразмерного ни с количеством топлива, ни с нагревательными плоскостями печи.
б) Дымооборотов, сомкнутых и недоступных для комнатного воздуха.
Если в топливник дров наложено мало, как и следовало в теплую погоду, то через толстые стенки печи теплота не проникает до её внешних плоскостей. Большое же количество дров, наложенных выше и по сторонам топочных дверец загорается не одновременно и дает разные продукты, разной температуры, из которых одни загораются раньше, другие позже, a некоторые и со всем не воспламеняются. При таких условиях горения, мелкие частицы углерода, не соединившись с кислородом, уносятся из топливника в дымовую трубу, садясь на её стенки и дымообороты в виде сажи и придавая дыму густой и черный цвет, доказывающей явную потерю горючего материала. В конц же топки, когда оставляют топочные дверцы открытыми для прогорания головешек, комнатный воздух, протекающий через печь в большом количестве, охлаждает внутренние, только-что нагревшиеся плоскости.
Обороты мало отнимают теплоты у дыма, это доказывается высокой его температурой во вьюшке (от 182 до 267°С).
Здесь, иногда, показываются и искры, загорающие при температуре 300°, а это составляет почти половину той температуры, какая бывает в топливнике.
К числу неудобств относят также и то, что финские печи занимают место в комнате. Это еще не заметно в двух или трех из них, нагреваемых одной печью, но в больших домах, требующих значительного числа печей, действительно трудно их разместить. С другой стороны, такие печи представляют возможность надзора за их топкой и каналами.

1) Если существующая печь имеет хорошую тягу и дымообороты в ней доступны, то действие её значительно улучшается от примыкания к ней щитка. Если пристройка его невозможна, то можно переделать к печи топливник, со шлюзом и с откидной дверцей. При полной футеровке печи, её можно топить как дровами так и каменным углем.
2) Открывая душники или трубную дверцу печи, мы быстрей нагреваем комнатный воздух её внутренней, более нагретой, массой, чем наружными стенками. В последнем случае эти печи так медленно передают теплоту.

Над перекрытием свода печи, комнатный или атмосферный воздух (внизу одного из оборотов) поступает в тепловую камеру печи, из которой нагретый воздух будет вытекать в комнату через душник, поставленный вверху под перекрышей оборотов. Дым не должен проникать в камеру, этот душник не следует закрывать и во время топки печи для отнятия теплоты у дыма при движении его по оборотам.
Четные из них нисходящее, а нечетные восходящее направление дыма. В последнем обороте ставится вьюшка, через которую дым опускается в подвертку и переходит в дымовую трубу.

Печи с винтообразными дымооборотами

Нерациональность винтовых дымооборотов финок, в которых дым имеет восходящее движение. Что-бы обратить его в нисходящее, устраивают над хайлом топливника во всю его ширину вертикальный колодец шириной 25-30 см. Из колодца дым идет в канал, и обернувшись около камеры, падает в опускной канал. Через него дым входит во второй оборот, и также обернувшись около камеры, падает в опускной канал, находящийся на задней стороне печи. Из него дым входит в третий канал или оборот. Пройдя через последующие обороты, вытекает по своду в дымовую трубу. В камеру, состоящую из короба, обложенного клинкером, проводится комнатный или атмосферный воздух через отверстие и выпускается в комнаты через душники, поставленные под перекрышкой печи.

Главным атрибутом русской бани является печь, ведь от ее мощности зависит, насколько быстро можно будет прогреть парную, а также как долго она будет исправно функционировать. О разновидностях финских дровяных печей для сауны пойдет речь далее в материале.

Дровяные печи производства Финляндии широко представлены на рынке наряду с изделиями от отечественных производителей. Однако финские печи для бани на дровах имеют ряд существенных отличий. В частности, речь идет о составе металла для таких изделий.

Финские печки сделаны из более дорогих металлов, в них содержится больше хрома, что делает эти изделия более жаростойкими, надежными и долговечными. И хотя такие изделия стоят значительно дороже, цена соответствует их качеству.

Производители финских дровяных печей

Однако такие печи рассчитаны на нагрев до высокой температуры воздуха с относительно небольшой влажностью. Такой тип парилки называется финской сауной, поскольку там предпочитают париться именно так. Вместе с тем, не так давно стали производиться финские дровяные печи для бани, которые способны создавать микроклимат, который присущ именно русским баням.

Стоит отметить, что такая популярность финских печей связана не только с их качеством, но и с невысокой конкуренцией со стороны российских производителей.

У каждого из финских производителей дровяных печей есть свой персональный почерк, то есть определенные функции, которых нет ни у кого другого. При этом все они в равной степени качественны и надежны.

Компания Kastor (Кастор)

Финский производитель Кастор выпускает корпуса печей из огнеупорных сплавов, толщина стенок которых составляет 5-8 мм. При этом эффективность такой финской печи для бани достигает 70 % - это самый высокий показатель среди всех компаний.

Кроме того, печи оборудованы вентиляционной и фильтрационной системой, а также защитными ограждениями, чтобы человек не мог случайно обжечься.

Компания Harvia (Харвия)

Несмотря на то, что все производители, выпускающие дровяные печи, предоставляют очень долговечные и надежные изделия, фирма Харвия является лидером отрасли по данному параметру (прочитайте: " "). Топки для финской печки для бани этой компании изготавливаются из чугуна, а корпуса – из многослойных стальных пластин.

Кроме того, особенностью таких печей является их экологичность, поскольку благодаря системе фильтров, в атмосферу выбрасывается на 80 % меньше угарных газов.

По стоимости, финские печи Harvia превосходят российские аналоги, и обойдутся покупателям на 20-40 тысяч рублей дороже.

Компания Narvi (Нарви)

У данного производителя наиболее высокие характеристики экологичности. Внешний вид этих печей является классическим и не отличается оригинальностью. Однако они очень экономичны – для прогрева помещения до 80-85 ºС потребуется не более часа и две закладки дров.

Компания Helo (Хело)

Печь для финской сауны от фирмы Хело обойдется потребителю значительно дешевле, чем все прочие. Вызвано это лишь отсутствием оригинального дизайна, а отнюдь не утратой качества. Компании Хело и Кастор выпускают свою продукцию на одной технологической линии уже с 2009 года. К тому же, в компании Helo – очень широкий ассортимент изделий.

В каталоге продукции можно встретить даже печи круглой формы, что позволяет дольше сохранять тепло. Отметим, что хотя цены на любые финские печи для саун значительно выше, чем у российских производителей, их качество намного выше. Так что все расходы вы окупите довольно быстро и будете вполне удовлетворены.

Выбор металлической печи для сауны

Существует два вида бань:

русская влажная парилка;
сухая финская сауна.

Как понятно из классификации, финская сухая парная имеет максимальный порог влажности в 15 % и достаточно высокие температуры, причем 90-100 ºС – это еще не максимум. При таких высоких показателях излишняя влага привела бы к неприятным последствиям – обмороку, например.

И, наоборот, в русской парилке очень влажный воздух (до 50-60%) нагревается до не очень высоких температур, не более 50-60 ºС. Повышать температуру сильнее нецелесообразно, поскольку такую нагрузку сможет выдержать не каждый.

В зависимости от того, какой из видов вы предпочитаете, стоит выбирать тот или иной тип финского котла для бани, чтобы создать оптимальный микроклимат.

Печка для финской сауны

Главным требованием к печи для финской сауны является скорость прогрева парной. Чтобы добиться такого эффекта, печи оборудуют конвективными кожухами. Принцип действия таких печей заключается в постоянном циркулировании воздуха в помещении.

Сначала он поступает в зазор между корпусом и кожухом и, проходя мимо раскаленных стенок корпуса, быстро нагревается. Теплый воздух быстро поднимается вверх и, достигая потолка, постепенно отдает тепло всем поверхностям помещения, подогревая его и остывая. Такое цикличное движение продолжается, пока печь топится.

Отметим, что печи с кожухами для конвекции позволяют прогреть помещение очень быстро, однако, из-за слишком высокой температуры находиться близко от них невозможно, хотя сила тепловых волн и компенсируется, в некоторой степени, защитной оболочкой.

Устранить проблему жесткого излучения можно так:

применить финские камни для бани, которые укладываются в специальные сетки вокруг печи. У производителей печей есть широкий выбор таких камней (прочитайте: " ");
облицевать каменными плитами всю поверхность корпуса печи – такие изделия предлагает компания Tulikivi и некоторые другие.

Благодаря одному из таких решений можно смягчить агрессивные тепловые волны от печи, поскольку камни накапливают их внутри, а потом постепенно отдают, обеспечивая подогрев помещения. Такие конструкции печей обеспечивают плавный и медленный прогрев помещения.

Стоит заметить, что камни в сетках и целые плиты для облицовки способны разогреваться только до 250 ºС, что не дает возможности получить мелкий прозрачный пар, требуемый для русской бани. Так что обе эти конструкции предназначены именно для финских сухих саун, как, впрочем, и большинство других изделий финских производителей.

Печка для русской бани

В русской бане должен быть совершенно другой микроклимат. Необходимо, чтобы внутри парной было много сухого легкого пара при невысокой температуре (50-70 ºС). Важно, чтобы пар был не тяжелым и не влажным, как в хаммаме. Сухой легкий пар является почти прозрачным, а влажный, напротив, выглядит как туман.

Следовательно, для получения нужного эффекта, в парной должна быть поставлена печь особой конструкции. Чтобы разогреть камни до нужной температуры и при этом не перегреть парную, железный корпус печи облицовывают кирпичом. При этом каменка располагается сразу над топкой непосредственно под кирпичной кладкой.

Такое строение позволяет прогреть камни до 500-650 ºС. Воду на камни подают по специальному желобу, а образовавшийся пар, проходя мимо верхних раскаленных камней, дополнительно подсушивается. Так получается самый подходящий для русской бани пар.

Таким образом, при выборе печи для бани от финских производителей следует ориентироваться на ее внутреннее строение. Даже если сверху на печи есть неприкрытая каменка, это не обязательно свидетельствует о том, что она предназначена для русской бани.

Предназначением открытой каменки может быть не только экранирование слишком интенсивного тепла от печи, но испарение травяных настоев. Если же каменка находится в топке, перегретые камни быстро сжигают все эфирные масла.

То есть, если вы ищете печку именно для русской бани, обращать внимание нужно только на изделия с закрытой каменкой.

Финские печи, которые можно устанавливать в русской бане

Если такой вопрос будет задан настоящему ценителю, то он ответит, скорее всего, – никакие. Немало людей считают, что такие задачи сможет выполнять лишь массивная каменная печь, и то, не каждая, а лишь та, что топится по-черному.

Но наша задача определиться с финской металлической дровяной печью. Максимально схожими по конструкции будут печи с закрытой каменкой. У финнов множество агрегатов сконструированы под сауну, то есть их будет не так то и много.

К примеру, у фирмы Харвия существует новая модель Harvia Classic 280 Top и 400 Top Duo. Она оснащена крышкой на каменке, и если ее оставлять закрытой, то камни можно разогреть до высокой температуры. В результате можно получить достаточно легкий пар. Но корпус потребуется обложить экраном из кирпича, чтобы не допускать перегрева парилки.

У разных моделей существуют различия по мощности: первая – для парилок, не превышающих 28 м 3 при массе камней в 60 кг, а вторая – для объемов 14-40 м 3 при массе камней в 80 кг. Модель Duo оснащена корпусом из нержавейки, в отличие от обычной модели, у которой он из конструкторской стали.

Весной 2013 года фирма Kastor запустила в производство печь разового нагрева Ferro. Именуют ее таким образом сами финны, внутри она имеет над местом горения большую массу камней. Их прогрев осуществляется проходящим мимо них дымом, который впоследствии выходит через трубу. Внутренняя часть корпуса выложена вермикулитом, предотвращающим перегрев помещения.

Лучше всего для русской бани подходит финская дровяная печь Ferro. Париться в ней можно начинать лишь после того, как выгорят все дрова, а полученные угли изъяты и вынесены за пределы помещения. Далее на каменку подается немного воды, порядка 100 граммов – полученный пар извлекает оставшийся дым на улицу.

Затем дымоход перекрывают, и на разогретые камни можно подавать воду и начинать париться. Данный вариант будет уместен для семьи в качестве разового использования – пара и температуры на пару часов хватит с лихвой. К недостатку такой печи можно отнести то, что для большой компании она не подойдет.

В модельном ряде Helo тоже присутствует нужный вариант. У этой печки-термоса есть название, которое очень сложно выговорить – Ukkotonttu. Ее конструкция также подразумевает размещение камней под крышкой. Ее закрывают на период разогрева, а открывается она, когда нужно увеличить температуру или извлечь пар.

Печь имеет непривычный вид, но она отлично помещается в угол помещения. Дымоотводящий патрубок у нее расположен в задней части. Примечательна данная печь еще и тем, что в ней применены интересные технологические подходы. Толщина ее стенок составляет 1 см, а воздухообмен имеет трехступенчатую систему, которая способна максимально задействовать получаемую энергию от горения дров. Ее можно устанавливать в помещениях, имеющих объем 8-22 м 3 .

Дровяные печи термосной конструкции присутствуют и у Нарви – Narvi Steam Master. Они имеют множество модификаций. Для самой нагруженной верхней части топки была использована сталь с увеличенной окалиностойкостью CORN-TEN. Внутри топки присутствуют огнеупорные кирпичи, не давая стенкам испытывать лишний перегрев. Данный подход дает возможность не перегревать парилку в момент нагревания камней. Под закрытой крышкой им нужно 90 минут, чтобы прогреться.

Как и упоминалось ранее, для русской парилки на выбор присутствует не так уж и много финских дровяных печей. Но, по правде говоря, российские производители также не могут похвастаться столь обширным выбором.